Кислоты без страшилок: AHA, BHA, PHA и LHA — что действительно нужно вашей коже

Кислоты давно стали привычной частью домашнего ухода. Их добавляют в тонеры, сыворотки, пэды, очищающие средства и пилинги. Но выбрать подходящее средство всё ещё непросто: AHA советуют для сияния, BHA — для пор, PHA называют кислотами для чувствительной кожи, рядом появляется LHA, а высокий процент на упаковке часто воспринимается как признак большей эффективности.

На практике всё зависит от конкретной кислоты, её концентрации и формулы средства, а главное — от задачи, которую мы хотим решить.

Разберемся, чем отличаются основные группы кислот и как понять, какая из них нужна коже.

Зачем вообще нужны кислоты

Верхний слой эпидермиса постоянно обновляется. Новые клетки формируются глубже, постепенно перемещаются к поверхности, превращаются в корнеоциты и со временем отделяются.

Кислоты могут влиять на связи между клетками рогового слоя и способствовать их более равномерному отшелушиванию. Именно поэтому после кислотных средств кожа может становиться более гладкой, а её поверхность — визуально более ровной.

Но сводить действие всех кислот только к отшелушиванию неправильно.

В зависимости от вещества они могут воздействовать на процессы кератинизации, помогать при образовании комедонов, влиять на пигментацию и воспалительные процессы.

Поэтому первая ошибка при выборе кислот — искать просто «что-нибудь для обновления кожи». Сначала стоит определить задачу.

AHA — если беспокоят тусклость и неровный рельеф

AHA — альфа-гидроксикислоты. В косметике чаще всего встречаются гликолевая, молочная и миндальная кислоты.

Основная зона их действия — роговой слой кожи. AHA помогают сделать отшелушивание более равномерным, поэтому используются при тусклом цвете лица, шероховатости, неровной текстуре и неоднородном тоне.

При регулярном применении действие некоторых AHA этим не ограничивается. В исследованиях гликолевой и молочной кислот наблюдались изменения эпидермиса и дермы, поэтому AHA используются и в уходе за кожей с признаками фотостарения.

Но свойства разных AHA отличаются:

Гликолевая кислота

Одна из наиболее изученных AHA. Благодаря небольшой молекуле она хорошо проникает в роговой слой и активно используется как в косметических средствах, так и в профессиональных пилингах.

Гликолевая кислота подходит для работы с неровным рельефом, тусклостью, поствоспалительной пигментацией и признаками фотоповреждения.

Обратная сторона высокой активности — потенциальное раздражение. Чем активнее формула, тем внимательнее нужно следить за переносимостью.

Молочная кислота

Тоже относится к AHA и способствует отшелушиванию, но одновременно обладает увлажняющими свойствами. Лактат является одним из компонентов естественного увлажняющего фактора кожи.

Поэтому молочная кислота особенно интересна, когда кожа одновременно выглядит тусклой, шероховатой и склонна к сухости.

Миндальная кислота

У миндальной кислоты более крупная молекула, чем у гликолевой. В косметических формулах её часто используют как вариант более постепенного кислотного воздействия.

При этом данных по ней меньше, чем по гликолевой кислоте, поэтому распространённое утверждение, что миндальная кислота всегда подходит чувствительной коже, слишком категорично. Переносимость зависит от всей формулы.

AHA стоит рассматривать, если основная задача — тусклость, неровный рельеф, неоднородный тон и следы постакне.

BHA — если беспокоят комедоны и жирность

Под обозначением BHA в косметике обычно подразумевают салициловую кислоту.

Если быть точными с точки зрения химии, салициловая кислота не относится к классическим beta-hydroxy acids. Однако название BHA закрепилось в косметической индустрии и используется настолько широко, что стало привычным обозначением салициловой кислоты.

Салициловая кислота липофильна и обладает кератолитическими и комедолитическими свойствами. Поэтому она особенно востребована в уходе за жирной и склонной к акне кожей.

Её используют при:

• открытых и закрытых комедонах;
• повышенной жирности;
• склонности к закупорке пор;
• воспалительных элементах;
• неровной текстуре кожи.

Можно встретить упрощённое объяснение: «AHA работают на поверхности, BHA — внутри пор». Для первого знакомства с кислотами такая схема понятна, но буквально воспринимать её не стоит. Механизмы действия сложнее, а эффекты разных кислот частично пересекаются.

Главное практическое отличие в другом: если основная проблема — комедоны и жирность, салициловая кислота обычно будет более логичным выбором, чем AHA.

LHA — производное салициловой кислоты

LHA, или Lipohydroxy Acid, в списке ингредиентов обозначается как Capryloyl Salicylic Acid.

Это липофильное производное салициловой кислоты. Оно медленнее проникает в роговой слой и способствует постепенному отшелушиванию корнеоцитов.

LHA также обладает комедолитическими свойствами, поэтому её можно встретить в средствах для кожи с комедонами, неровным рельефом и склонностью к закупорке пор.

LHA имеет смысл рассматривать при комедонах и неровной текстуре, особенно если хочется более постепенного кислотного воздействия.

PHA — более мягкий вариант обновления

PHA — полигидроксикислоты. В косметике чаще встречаются глюконолактон и лактобионовая кислота.

По сравнению с классическими AHA они обычно действуют мягче и хорошо переносятся кожей, чувствительной к более активным кислотным формулам.

Но PHA интересны не только более деликатным отшелушиванием. Они обладают увлажняющими свойствами, а для отдельных представителей описано антиоксидантное действие.

Поэтому PHA часто используют в формулах, рассчитанных на сухую и чувствительную кожу.

При этом слово «мягкие» не означает, что реакция невозможна. Чувствительность зависит не только от выбранной кислоты, но и от её концентрации, pH средства, остальных компонентов и состояния самой кожи.

PHA можно рассматривать, если хочется улучшить текстуру кожи, но активные AHA переносятся плохо или кожа склонна к сухости и чувствительности.

А как же азелаиновая кислота?

Азелаиновую кислоту часто включают в подборки кислот вместе с AHA и BHA, хотя по механизму действия она заметно от них отличается.

Это дикарбоновая кислота, и использовать её только как средство для отшелушивания было бы слишком узко.

Азелаиновая кислота обладает противовоспалительными свойствами, влияет на процессы кератинизации и активность тирозиназы — фермента, участвующего в синтезе меланина.

Благодаря этому она применяется при акне и розацеа, а также используется для работы с поствоспалительной гиперпигментацией и мелазмой.

Если AHA чаще выбирают с целью улучшить рельеф и сияние, а салициловую кислоту — при комедонах, то у азелаиновой кислоты спектр задач другой.

Как выбрать кислоту под задачу кожи

Здесь полезнее ориентироваться не на тип кожи, а на её текущее состояние.

Тусклость, шероховатость, неровный рельеф
→ AHA.

Неоднородный тон и следы постакне
→ AHA; при поствоспалительной пигментации также может быть полезна азелаиновая кислота.

Чёрные точки, закрытые комедоны, повышенная жирность
→ салициловая кислота (BHA).

Комедоны и неровная текстура, при этом хочется постепенного воздействия
→ LHA.

Чувствительная или склонная к сухости кожа, которой нужно мягкое обновление
→ PHA или подходящие средства с молочной кислотой.

Воспаления, акне, поствоспалительные пятна
→ в зависимости от состояния кожи могут использоваться салициловая и азелаиновая кислоты.

Если акне выраженное, болезненное, оставляет рубцы или долго не проходит, косметические средства не должны заменять консультацию и лечение у дерматолога.

5%, 10%, 20% — чем больше, тем эффективнее?

Не обязательно.

Процент на упаковке — только один из параметров кислотного средства.

На его действие влияют конкретная кислота, её концентрация, pH формулы, количество кислоты в свободной форме, основа средства и способ применения.

Особенно хорошо это видно на примере AHA. При более низком pH доля кислоты в свободной форме может быть выше, а значит, средство потенциально будет действовать активнее и сильнее раздражать кожу.

Поэтому два средства с одинаковыми «10% кислот» могут заметно отличаться по действию.

По этой же причине невозможно составить универсальную таблицу в духе «5% — для новичка, 10% — для опытного пользователя». Нужно учитывать, какая именно кислота находится в этих 5 или 10 процентах и как сформулировано средство.

Для домашнего ухода высокая концентрация не должна быть целью сама по себе. Регулярное использование подходящей формулы обычно разумнее, чем периодические попытки получить максимально сильное отшелушивание.

Должны ли кислоты щипать?

Кратковременное лёгкое покалывание при нанесении некоторых кислотных средств возможно.

Но чем сильнее щиплет, тем лучше работает — неверно.

Выраженное или продолжительное жжение, стойкое покраснение, болезненность и сильное шелушение говорят о раздражении кожи, а не об эффективности средства.

Особенно важно следить не только за ощущениями сразу после нанесения, но и за состоянием кожи через несколько дней.

Если она стала более сухой и реактивной, появилось чувство стянутости, привычные средства начали щипать — кислотного воздействия может быть слишком много.

Как правильно вводить кислоты

Самый понятный вариант — начать с одного кислотного средства.

Не нужно одновременно покупать кислотный тонер, пэды, сыворотку и пилинг. Если кожа отреагирует раздражением, определить причину будет сложно.

Частота применения зависит от конкретной формулы. Некоторые мягкие продукты рассчитаны на достаточно регулярное использование, более активные средства — на несколько применений в неделю или ещё реже.

Поэтому инструкция производителя здесь действительно имеет значение.

После введения средства оцениваем не только гладкость кожи, но и её комфорт. Нет ли постоянного покраснения, сухости, шелушения, чувства стянутости?

Если всё спокойно, частоту можно корректировать в рамках рекомендаций конкретного продукта. Если появляется раздражение — уменьшить её или временно убрать средство.

Необязательно ежедневно видеть или чувствовать работу кислоты. Изменения текстуры, комедонов и пигментации требуют времени.

Когда кислоты лучше временно убрать

Кислотам не место на уже раздраженной коже.

Если кожа заметно шелушится, горит, краснеет, стала необычно чувствительной или даже обычный увлажняющий крем вызывает жжение, добавлять ещё один отшелушивающий компонент не нужно.

На время стоит сократить потенциально раздражающие активы и оставить базовый уход:

мягкое очищение → увлажнение и поддержка кожного барьера → защита от солнца.

После восстановления комфорта кислоты можно возвращать постепенно.

Отдельная осторожность нужна после травмирующих косметологических процедур. Срок возвращения кислот зависит от конкретной процедуры и рекомендаций специалиста.

Что важно запомнить

У каждой группы кислот свои сильные стороны.

AHA помогают работать с тусклостью, шероховатостью, неровным рельефом и тоном кожи.

BHA — салициловая кислота особенно интересна при комедонах, повышенной жирности и склонности к высыпаниям.

LHA — производное салициловой кислоты с более постепенным проникновением; используется в средствах для кожи с комедонами и неровной текстурой.

PHA обеспечивают более мягкое обновление и особенно интересны для кожи, склонной к сухости и чувствительности.

Азелаиновая кислота стоит отдельно: её ценят прежде всего за противовоспалительные свойства и применение при акне, розацеа и нарушениях пигментации.

А при выборе конкретного средства стоит смотреть шире, чем на название кислоты и процент на упаковке. Важны формула, частота использования, остальные активы в уходе и то, как на средство реагирует кожа.

Задача кислотного ухода — контролируемое обновление кожи, а не максимальное отшелушивание.